Parmi les dizaines de gadgets que nous, musiciens, utilisons…
Peu d’outils sont aussi mal compris que les boîtes de direct, alias DI (prononcer di-aïe)
Quasiment toutes les installations scéniques en possèdent, que ce soit sous une forme ou une autre.
En studio, les DI sont intégrées à quasiment toutes les interfaces audio.
Pourtant, combien d’entre nous savent-ils réellement expliquer leur utilité ?
Pire, lors de l’achat d’une boîte de direct, comment s’y retrouver et comment faire le tri parmi toutes les potentielles options ?
Si vous avez besoin de réponses, c’est exactement ce que vous trouverez dans l’article d’aujourd’hui.
Commençons. D’abord, les bases.
Qu’est ce qu’une boîte de direct au juste ?
La boîte de direct a été conçue avec UN objectif principal :
Celui de convertir un signal d’instrument asymétrique à haute impédance en un signal micro symétrique à basse impédance.
Oui, mais pourquoi ? me demanderez-vous.
Sur scène, elle vous permet de diviser un signal d’instrument en deux…
Pour pouvoir envoyer le signal symétrique à la console de mixage et aux enceintes et le signal «thru» non traité à votre amplificateur de puissance.
En studio, elle fonctionne de manière similaire, à l’exception du signal symétrique qui, lui, passe par votre interface audio.
Ainsi, vous pourrez enregistrer simultanément des versions «wet» et «dry» (comprendre traitée et non traitée) de la même piste.
Dans les deux cas, les boîtes de direct présentent l’avantage de vous permettre d’envoyer des signaux guitare sur de bien plus grandes distances, le tout sans perdre en qualité sonore.
A suivre…
DI passives vs DI actives
La véritable question que tout le monde se pose est :
Quelle est la différence entre boîtes de direct actives et boîtes de direct passives ?
La partie que la plupart d’entre nous comprennent déjà est la suivante :
- Les DI actives nécessitent une alimentation
- Les DI passives non
Mais, comme vous vous l’imaginez sûrement, ce qui les distingue ne tient pas qu’à ces deux indicateurs.
Apprenons-en donc plus, d’accord ?
A suivre…
Les meilleurs instruments pour DI actives
La première règle empirique est :
Les DI actives fonctionnent mieux avec des instruments PASSIFS tels que :
- Les guitares électriques
- Les basses passives
- Les pianos Rhodes vintages
Pourquoi donc ?
Parce-que les signaux passifs produisent un signal plus faible et peuvent ainsi tirer bénéfice de l’amplification fournie par une DI active.
A suivre…
Les meilleurs instruments pour DI passives
Comme vous l’aurez sans doute deviné, la règle contraire s’applique ici :
Les DI passives fonctionnent mieux avec les instruments ACTIFS, tels que :
- Les basses actives
- Les claviers
- Les percussions électroniques
Puisque leurs pré-amplis intégrés produisent un signal plus intense…
Vous n’aurez pas besoin de l’amplification fournie par les DI actives…
Mais ça n’est pas tout…
Les DI passives possèdent en général une réserve d’énergie disponible bien plus importante que les DI actives et peuvent par conséquent gérer des signaux plus forts sans risque de surchauffe.
Si et lorsque elles surchauffent, les DI passives produisent une distorsion de «saturation» agréables, alors que les DI actives produisent un son bien plus rude, similaire aux clicks numériques.
C’est là donc un cas de figure pour lequel les DI passives se révèlent idéales. L’autre cas de figure est celui des représentations live…
Pourquoi les DI passives sont plus efficace sur scène
Le problème lorsqu’on utilise une DI sur scène est que chacune de leurs trois sources d’alimentation possibles présentent leurs propres contraintes.
- Prises secteur – un vrai casse-tête à rendre disponible su scène.
- Les batteries – elles lâchent toujours au pire moment et coûtent cher à remplacer.
- Les alimentations fantômes 48V – elle ne sont généralement pas assez puissantes pour fournir assez de marge.
Les DI passives, quant à elles, n’emploient PAS d’alimentation et fonctionnent mieux car elles évitent chacun de ces problèmes potentiels.
L’autre raison qui rend les DI passives si efficaces pour le live…
C’est le fait que les transformateurs qu’elles utilisent au sein de leur circuit électronique sont très résistants aux ronflements produits par les boucles de masse.
En faisant passer le signal audio au travers d’un champ magnétique, les transformateurs éliminent toute connexion électrique directe entre l’entrée et la sortie, bloquant ainsi la présence éventuelle de boucles de masse au sein du système.
Bien entendu, certaines DI le font mieux que d’autres et je vais vous expliquer pourquoi…
Bien choisir sa DI passive
Un mythe commun lié aux boîtes de direct passives est qu’elles sont toutes les mêmes.
Pourtant, la vérité est que les bonnes DI sonnent vraiment mieux que les modèles bons marché.
Et cela est dû en grande partie au transformateur.
En conditions normales, les transformateurs sont constamment exposés à de multiples sources d’interférences affectant négativement le son…
Parmi ces sources, celle affectant le plus considérablement le son est le champ magnétique de votre ampli.
Pour éviter ce problème, les bons transformateurs utilisent plusieurs types d’écrans de protection sur l’enveloppe extérieure pour maintenir l’isolation. Et comme vous vous en rendrez compte, cette couche de protection peut se révéler chère…
C’est pour cette raison qu’avec les boîtes de direct passives, en particulier, on obtient ni plus ni moins que ce pour quoi on paye.
Voici 3 excellents modèles que je recommande :
Pendant mes recherches en ligne je suis tombé sur la vidéo suivante (en anglais) qui traite de la Radial JDI, et dans laquelle vous pourrez en apprendre davantage sur les DI passives en général. Par ici :
Bien choisir sa DI active
Comme je l’ai mentionné plus haut, l’un des gros défauts présent sur la plupart des DI actives est qu’elles sont incapables de travailler correctement en environnements live.
Lors de votre achat, soyez donc particulièrement attentif à ce critère. Si la DI est capable de surmonter le défi que représente le live, vous êtes en présence d’un bon modèle.
Par exemple, avec la plupart des DI actives, l’alimentation fantôme 48V a tendance à introduire des boucles de masses dans le système…
Le problème, c’est qu’il est impossible d’activer le «ground lift» sans interrompre l’alimentation fantôme.
Pour résoudre ce problème, la Radial J48 converti l’alimentation fantôme 48V en un courant alternatif à l’aide d’une alimentation à découpage unique permettant de déconnecter la terre sans couper le courant.
L’un des autres problèmes récurrents des alimentations 48V est qu’elles réfrènent la tension interne de la boîte de direct jusqu’à réduire la réserve d’énergie disponible au point de devenir bien moindre que celles des autres DI passives.
La Radial J48 résout ce problème en avec un système d’alimentation unique qui augmente sa tension interne jusqu’à 9 volts.
De ce fait, on obtient une réserve d’énergie bien supérieure à celle d’une boîte de direct normale.
Sans surprise, la Radial J48 – (Amazon/Thomann) est une référence dans le milieu.
Sinon, voici d’autres très bons modèles de DI actives que je recommande également :
Pour la scène :
Pour le studio :
Voici une excellente vidéo réalisée par Radial contenant de nombreuses et utiles informations sur les boîtes de direct actives (en anglais).
Les boîtes de direct acoustiques
Puisque les guitares acoustiques sont généralement assemblées avec des transducteurs piézoélectriques…
La règle de base voudrait qu’on utilise une DI active, pas vrai ?
Bien que cela soit effectivement vrai, ces capteurs possèdent une impédance supérieure à celle des basses actives…
Requérant par conséquent l’utilisation de «boîtes de direct acoustiques» spéciales précisément conçues pour cet instrument.
La plus grande différence que vous observerez en comparaison avec les autres boîtes de direct sera la suivante :
Ces DI sont bien plus douées pour restituer les détails des hautes fréquences, ce qui est évidemment fondamental dans un son de guitare acoustique.
Parmi les meilleurs modèles disponibles sur le marché, voici ceux que je recommande :
- LR Baggs Para DI – (Amazon/Thomann)
- LR Baggs Venue – (Amazon/Thomann)
- Fishman Aura Spectrum DI – (Amazon/Thomann)
- BBE Acoustimax – (Amazon/Thomann)
- Radial PZ-DI – (Amazon/Thomann)
A suivre…
Les boîtes de direct stéréo
Sur les sorties stéréo telles que celles présentes sur les claviers et batteries électroniques…
Les DI stéréo offrent une solution simple pour faire passer les DEUX canaux au travers d’UN SEUL appareil.
L’autre fonction utile parfois présente sur ce type de DI est leur bouton «MERGE» (fusionner en français) et qui mixe les pistes STEREO en une sortie MONO unique.
Pourquoi cette fonction est-elle utile ?
Lors d’événements ayant lieu dans des salles de plus grande tailles et au sein desquelles le public est dispersé sur une vaste superficie…
Le rendu stéréo pourra de fait affecter l’expérience auditive des personnes assises sur les côtés.
Dans ce cas de figure, on préférera donc le MONO au stéréo, pour lequel ce bouton «MERGE» se révélera fort utile.
Si vous avez besoin d’ajouter une DI stéréo à votre arsenal, voici deux excellentes options que je recommande :
A suivre…
Le ré-amping
Comme nous le savons tous, trouver le son de guitare parfait demande du temps, n’est-ce pas ?
Le problème, c’est que les musiciens jouent souvent mieux lors de leurs toutes premières prises…
Et on gâche bien souvent ces dernières en essayant toutes sortes de sons et de modifications de positionnements des micros.
En partant de ce constat…
Les ingénieurs ont développés des manières astucieuses de contourner le problème permettant désormais d’améliorer et de ré-enregistrer une piste bien après qu’elle a été achevée et que le guitariste soit rentré chez lui.
Un jour, un homme du nom de John Cuniberti conçu un appareil connu sous le nom de «boîtier de ré-amping» et développé spécialement pour une tâche en particulier.
Voici comment il fonctionne :
On prend la piste de guitare nue enregistrée précédemment pour l’envoyer ensuite au boîtier de ré-amping.
Le boitier prend le signal niveau-ligne symétrique et le converti à nouveau en un signal guitare… qu’on enverra par la suite à l’ampli par le biais d’un second câble de guitare.
Arrivé à ce stade, vous pouvez créer une boucle à partir de la piste pré-enregistrée et prendre ensuite tout le temps de trouver le son parfait.
Une fois le son désiré obtenu, il suffit de le ré-enregistrer sur une nouvelle piste, et voilà ! Facile, non ?
Si vous souhaitez essayer cette technique, voici les meilleurs modèles que je recommande :
- Radial ProRMP – (Amazon/Thomann)
- Radial Reamp JCR – (Amazon/Thomann)
- Radial X-Amp – (Amazon/Thomann)
- Little Labs Redeye – (Amazon/Thomann)
A suivre…
Les boîtes de direct multicanales
Bien qu’elles soient tout à fait démesurées pour un home studio ordinaire…
Les DI multicanales rackables sont incontestablement ce qui se fait de mieux en termes de boites de direct…
En effet, elles offrent d’énormes avantages à leurs utilisateurs.
En studios professionnels ainsi que dans les grandes installations scéniques disposant de routage complexe, ces boites de direct permettent de connecter plusieurs guitares à plusieurs amplis avec plusieurs boucles de ré-amping.
Et bien que vous ou moi n’utiliseront probablement jamais ce type de DI, on ne perd rien à connaitre leur existence.
Sans grande surprise, toutes les boites de direct de cette catégorie sont fabriquées par Radial. Voici celles que je recommande :
- JD7 Injector – (Amazon)
- JD6 – (Amazon/Thomann)
- ProD8 – (Amazon/Thomann)
- JX44 Air Control – (Amazon/Thomann)
Combien mettre dans votre boite de direct
Maintenant que nous avons couvert tous les aspects relatifs aux options de boites de direct, vous aurez peut-être noté que leurs prix s’inscrivent sur une gamme très étendue, à savoir de 40 à plus de 1000€
La question sera alors de savoir combien devriez-vous dépenser pour acquérir la VOTRE ?
Eh bien, comme vous l’aurez peut-être également remarqué, chez Radial Engineering on a plus ou moins toutes les solutions en termes de boites de direct…
Et figurez-vous qu’ils ont également la réponse à cette question en particulier.
Selon leur règle de 5 pour 1, pour chaque cinq euros dépensés sur votre instrument, vous devriez investir un euro dans votre boite de direct…
En d’autres termes, si vous avez acheté votre guitare 1 000 €, envisagez une boite de direct autours de 200 €.
Logique, non ? Maintenant, vous le savez.